Добрый день любители хорошего звука! Сегодня я вас познакомлю с Федором Гарцуевым и его очень интересным проектом Suono. Интересное поэтапное изготовление акустики своими руками, в итоге получились очень акустические системы высокого класса!
Идея создать что-нибудь необычное, чего не было бы больше ни у кого, у нас с братом возникла давно. Любовь к истинной музыке не оставляла сомнений, что это будут именно акустические системы сделанные своими руками. Во время учебы в университете, были даже пробные варианты в виде двухполосных «столбов» на основе динамиков от и китайской «пищалки». Тогда был получен бесценный опыт по работе с древесиной, также появилось понимание, что можно будет сделать, и с чем придется повозиться, появилась необходимость в покупке инструмента. Мы хорошо осознали важность тщательного расчета всех параметров акустики и настройки звучания. В тот момент ничего этого мы себе позволить не могли, поэтому воплощение задуманного было отложено на неопределенный срок…
И вот прошлым летом, появилось свободное время, решили воплотить задуманное, сделать акустику своими руками. Начали прорабатывать проект. Стандартные параллелепипеды делать не хотелось, была мысль «передрать» какой-нибудь именитый бренд. Очень нравились Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, но в каждом что-то не устраивало, то меня, то брата (впоследствии, все же нашли у них весьма интересные решения). Перебрали немало вариантов (см. рисунок), и в конце концов пришли к проекту, который устроил обоих (позже он был подправлен под купленные нами динамики).
Почитав литературу и тематические сайты, проанализировав конструкцию акустики класса Hi-End, а также руководствуясь логикой, также собственной интуицией пришли к выводам: конструкция кабинетов должна отвечать следующим требованиям:
1. Препятствовать возникновению стоячих волн внутри колонки.
2. Не создавать искажений звука, вызванных резонансами и переотражением звуковых волн в акустике.
Чтобы обеспечить первое условие, заднюю панель сделали узкой, отсутствие параллельных поверхностей также этому способствует, а заодно создает эффект «бесконечного пространства». Но колонке нужен объем, поэтому передняя панель получилась достаточно широкой. Большинство фирм стараются сделать колонку максимально узкой, но у акустики с широкой передней панелью звучание более .
Чтобы обеспечить второе условие — панель изломали под углами 7,5 и 15 градусов к плоскости излучения
динамиков. Вогнутые боковые поверхности, ни одной перпендикулярной плоскости как по отношению друг к другу, так и фронту распространения волны, все это служит одной цели — достижение если не Hi-End, то как минимум хорошего Hi-Fi. Сзади установлены два фазоинвертера, однако, служат они не для резонансного усиления низких частот, а для выравнивания давления внутри колонки и настроены на другие частоты, чтобы не «свистели» при прохождении воздуха – поставили по два на каждую колонку. Кабинет установлен на четырех медных шипах, а сама подставка стоит на трех стальных опорах с пластиковыми накладками, с возможностью регулировки высоты и угла наклона, все это сделано для того, чтобы вибрация колонок не передавалась на опорную поверхность. Если посмотреть сверху, АС
напоминает советский рупор. Внутри установлены переборки для жесткости и придания боковым поверхностям нужного радиуса изгиба. Грани передних и задней панелей скруглили. Также планировалось обклеить бока шпоном для эстетики.
Работу начали с подбора динамиков. Перерыв кучу сайтов, остановились на польских динамиках Alphard . Нашли в Минске их представительство, у которого было приобретено все необходимое, кроме того выяснилось, что фирма занимается изготовлением профессиональных АС и может оказать помощь в проекте. Забегая вперед, скажу, что доверили им расчет и изготовление кроссоверов, а также окончательную доводку звучания, чем сэкономили немало времени и денег. А сами на корпусах.
Было приобретено два листа фанеры толщиной 18 мм и 9 метров бруса 95×35 мм. Фанера была расчерчена, разрезана на нужные детали. Прямые линии резали циркулярной пилой по правилу, а изогнутые – фрезером (попутно был сделан циркуль для фрезера с возможностью задавать радиус от 300 до 1500 мм). Сразу оговорюсь: резать 18 мм фанеру фрезером – плохая затея, лучше вырезать заготовку электролобзиком с отступом 2-3 мм и доводить форму фрезой, поверхность будет чище. Сложные детали распечатали на ватмане в масштабе 1:1 и сделали нечто вроде шаблонов. На изготовление
деталей ушел примерно месяц, к сожалению, этот процесс не фотографировали. После обработки всех детали произвели сборку:
Собирали все при помощи уголков, саморезов и столярного клея.
На фото выше уже прорезаны отверстия для динамиков, фазоинверторов и акустических терминалов. Для гашения любых возможных резонансов и призвуков было решено внутренние поверхности выложить ватином: нарезали ножом по бумаге, закрепляли степлером. Сразу же, в нижней полости, установили .
После долгих издевательств над фанерой толщиной 18 мм, согнуть ее нужным радиусом так и не удалось. Поэтому толщину боковых панелей было решено набрать из трех слоев фанеры потоньше.
Каждый слой прикручивали к распоркам саморезами и промазывали столярным клеем, чтобы склеить их между собой. Места стыка всех панелей смазывали герметиком изнутри. Зазор между панелями на фото – не дрянное качество сборки. Шурупы пришлось ослабить, иначе боковые панели не помещались. Верхние крышки обкаткой обводной фрезы прямо по колонке.
Окончательная примерка и сборка некоторых элементов:
После того, как основная часть корпусов была собрана, приступили к шлифовке, шпаклевке, опять шлифовке… и так до получения гладких ровных поверхностей. У нас ушло две баночки шпаклевки и комплект шлифовальных кругов.
Пыли было много.
После того как все зашлифовали – приступили к оклейке колонок шпоном. Основной цвет колонок – черный глянец, контрастным рисункам из шпона предназначалось разбавить эту «черноту» и придать более эстетичный вид. Опытный взгляд сразу узнает Jamo Epicon 8 . Шпон резали по шаблонам из ватмана, ножом по бумаге. Если шпон толстый (у нас был толщиной 0,6 мм), то не нужно пытаться отрезать сразу на всю глубину – большая , что он лопнет.
В инструкции к клею, который купили вместе со шпоном это не описано, но из своего опыта скажу: клей лучше наносить на поверхность, а не на шпон и дать ему постоять минуты три. Поверхности вокруг области оклейки лучше защитить малярной лентой – клей «коробит» фанеру — эти места потом придется перешлифовывать, и краска в этих местах держаться совсем не хочет.
Пока сохнет клей, шпон желательно периодически прикатывать роликом, так как он размокает от клея, под ним образуются воздушные полости, если их сразу не удалить – потом их устранить будет весьма проблематично.
После того как клей высохнет шпон можно зашлифовать. Слева до шлифовки, справа – после. Сразу выглядит не очень красиво, но после нанесения лака или морилки все меняется.
За неимением иного помещения, красили на балконе. Перед покраской балкон тщательно вымыли и завесили целлофаном для предотвращения попадания в зону покраски пыли. Корпуса «пропылесосили» и протерли безворсовой тканью (продается в автомагазинах). Влажной тряпкой протирать не нужно – шпон очень боится жидкостей, начинает расслаиваться. Чтобы краска не попала на шпон – его закрыли малярной лентой. Так как поверхности большие – ленту лучше приклеить только вдоль краев, а под неё заправить вырезанные по форме, листы бумаги.
В качестве краски выбрали акрил, наносили .
Первый слой выявит все недостатки древесины (царапины, ямочки, зазоры) которые были допущены при шлифовке. Все, что проявилось – зачищается, шпаклюется, шлифуется.
После этого наносится еще несколько слоев краски. После высыхания краски – малярная лента снимается, наверное, это был самый приятный момент за все четыре месяца. Была мысль покрыть шпон морилкой под красное дерево, но на пробной дощечке он смотрелся мрачновато, решили оставить как есть.
Раскрашиваем полоски (мы оставляли зазоры между полосками шпона 2 мм), ограничив их малярной лентой :
Наносим название. Для этого придумываем красиво слово или фразу, мы название позаимствовали у итальянского языка. Название наносим на специальную пленку, при помощи плоттерной резки, такая услуга есть везде и стоит недорого. Приклеиваем пленку (она самоклеющаяся) на поверхность и наносим краску, мы воспользовались автомобильной в баллончике.
После высыхания краски снимаем пленку и получаем красивую надпись:
На заднюю панель приклеиваем табличку с характеристиками колонок; прикручиваем нижнюю подставку и подножки, здесь ничего сложного, простая механическая сборка. Все покрываем лаком из того же краскопульта. Шпон приобрел желтоватый оттенок, на краске появился глянец.
Забиваем фазоинверторы, бить надо аккуратней, мы один все-таки сломали, пришлось докупат ь. Припаиваем акустические терминалы, садим на герметик и прикручиваем.
Припаиваем и устанавливаем динамики. Стоит отметить, что с внутренней стороны динамиков вдоль кромки, мы приклеили резиновые трубочки, чтобы исключить «гуляние» воздуха через возможные щели.
Это заключительный этап. Ставим колонки на пол; мультиметром проверяем импеданс, подключаем усилитель…
Первое прослушивание . Это было самое долгожданное и волнительное событие — итог четырех месяцев работы. Не скажу, что звучание достигло уровня High-End (хотя, я даже не знаю как он должен звучать), но и не разочаровало.
Сравнивали с уже имеющимися Sony SS-F6000
. Первое время звучание казалось (уши-то привыкли к другому звуку), но уже через неделю прослушивания стало казаться единственно правильным. Звук более «взрослый» по сравнению с «дискотечно-попсовым» звучанием Sony. Бас не такой мощный, но более собранный, без гулкости. Каждый инструмент на своем месте, имеет свой вес, хорошо различим, не выпирает и не прячется. Даже на максимальной громкости музыка не сливается в один сплошной рев. Про ничего сказать не могу: измерить характеристики негде и нечем.
Динамики Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, вуфер, мид и твитер соответственно.
Немного цифр:
- Себестоимость колонок 400$, из них 270$ ушло на динамики и кроссоверы.
- Максимальная мощность 300 Вт.
- Импеданс 4 Ом.
- Полная масса одной колонки 38 кг.
Размеры 1135×370×315мм
От себя лично и от многочисленных поклонников сайта «Звукомания» хочу выразить и пожелать больших творческих успехов Федор Гарцуеву!
Не забывайте сохранять нас в закладках!
(CTRL+SHiFT+D)
Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях.
Желаю удачи в поиске именно своего звука!
Не бойтесь переделывать аппаратуру, ищите свой !!!
Я надеюсь, статья была интересной и помогла кому-то. Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, чтобы я мог вернуться к вам. Не бойтесь меня и добавляйтесь в
На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.
К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии. В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели.
Схема колонок
Схема колонки включает в себя динамики, накладки, диффузор и кроссовер. У мощных моделей используется специальный фазоинвертор. Усилители могут устанавливаться с полевыми либо коммутирующими транзисторами. С целью улучшения качества звучания применяются конденсаторы. Вуфер подбирается с усилителем. Динамическая головка должна крепиться на уплотнитель.
Модели с одним динамиком
Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. можно подобрать небольшой мощности.
Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.
Чертеж модели на два динамика
Колонки на два динамика можно изготовить для дома или машины. Если рассматривать первый вариант, то диффузор потребуется импульсного типа. В первую очередь для сборки подбирается прочная фанера. Следующим шагом вырезается нижняя стойка. Модели с ножками встречаются очень редко. Для покрытия шпона можно использовать обычный лак. Виброизоляционную ленту на переднюю стойку клеить не требуется. Диффузор крепится под динамиком. Чтобы сделать отверстие на панели, нужно воспользоваться лобзиком. Фазоинвертор фиксируется у задней стенки. Некоторые изготавливают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет находиться в верхней части конструкции. Провода для колонок используются двухжильного типа.
Устройства с тремя динамиками
Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.
Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.
Студийные устройства
Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы потребуется стабилитрон.
С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.
Модели для компьютеров
Колонки для компьютеров часто делают на один динамик. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезается отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели небольшой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.
С целью регулировки громкости колонок применяются специальные кроссоверы. Данные элементы разрешается устанавливать на фазоинверторе. Если рассматривать устройства с мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые для модели подбирают импульсные диффузоры. В конце работы всегда устанавливается клеммник.
Автомобильные модификации
Выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.
В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.
Колонки с открытым корпусом
Переносные колонки с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего они изготавливаются с одним динамиком. На задней панели устройства проделываются отверстия дрелью. Непосредственно пластины соединяются стягивающими шурупами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные переносные колонки, то у них применяется резисторный кроссовер. Крепится он за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют динамики устанавливать на уплотнителе.
Устройства с закрытым корпусом
Колонки (самодельные) с закрытым корпусом считаются самыми распространенными. Многие специалисты считают, что по качеству звучания они являются наилучшими. Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. Вуферы устанавливаются в отверстия. С целью сборки корпуса подойдут обычные листы из фанеры. Также важно отметить, что есть модификации с сердечниками. Если рассматривать колонки большой мощности, то клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По оформлению модели довольно сильно отличаются.
Модели на 20 Вт
Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.
Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер. В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком.
Устройства на 50 Вт
Колонки (самодельные) на 50 Вт подойдут для обычных акустических проигрывателей. В данном случае корпус можно сделать из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.
После выбора материала следует заняться динамиками. Устанавливаться они обязаны рядом с фазоинвертором. В данном случае без усилителя не обойтись. Многие эксперты рекомендуют подбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то у них используется импульсный диффузор. Клеммник в данном случае устанавливается в последнюю очередь. Для оформления колонок всегда можно использовать кожзаменитель. Более простым вариантом считается покрытие поверхности лаком.
Колонки с мощностью 100 Вт
Колонки на 100 Вт подходят для мощных В данном случае фазоинвертор берется только импульсного типа. Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие эксперты рекомендуют для сборки корпуса использовать шпон. Вуфер целесообразнее устанавливать на подкладке.
К сожалению, не каждый из нас может позволить себе иметь качественную акустическую систему в доме. Сейчас даже самый дешевый вариант будет стоить не менее 10 тысяч рублей. Однако не покупать же некачественные колонки, издающие пищащий звук? Если вы так горите желанием иметь в доме свою можете сделать ее собственноручно.
Тем более что все подходящее детали и элементы можно приобрести практически в любом месте, и стоимость их уж никак не будет составлять 10 тысяч рублей. Как сделать своими руками? Об этом вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.
Подготовка инструментов
Итак, в ходе работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- шуруповерт;
- лист ДСП или МДФ (для изготовления корпуса акустической системы);
- маркер;
- электролобзик;
- блок питания ПК на 400 Вт;
- магнитола;
- болгарка;
- пара акустических динамиков;
- мебельные винты и саморезы;
- герметик (лучше всего использовать на основе силикона);
- вольтметр и клей.
Перед тем как собрать первым делом проверьте работоспособность магнитолы и выясните, можно ли ее запитать или нет. Также необходимо протестировать и динамики на качество звучания. После этого можно смело приступать к изготовлению корпуса и прочих элементов акустической системы.
Изготовление корпуса
В качестве стенок для колонки можно использовать обычный лист МДФ или ДСП. При этом недопустимо использовать фанеру, так как по своим характеристикам она очень гибкая и издает сильный резонанс. В ходе выполнения корпуса для акустической системы также учтите тот факт, то чем больше воздуха будет оставаться внутри ящика, тем мягче будут басы. Поэтому оставляйте как можно больше свободного места, однако все должно быть в меру (иначе такие колонки попросту невозможно будет транспортировать).
Полку разместите так, чтобы на колонки попадало максимальное количество воздуха. Дальше пометьте маркером места для распила. Теперь можно смело резать лист ДСП электролобзиком. Отметим также, что края обрезанных частей дерева следует тщательно выровнять. Для этого примените маленькую строительную болгарку. Учтите, что она может работать с несколькими дисками - по металлу и по дереву. Нам нужен последний вариант, так как при обработке подобных материалов режущий элемент первого типа попросту стирается и даже дымит. Специалисты рекомендуют использовать лепестковый круг.
Теперь дело осталось за малым. На корпусе обозначьте места для вкручивания мебельных саморезов и при помощи шуруповерта закрутите их до конца. В случае с винтами предварительно сделайте разметку под них и просверлите сквозные отверстия. Все, корпус для акустической системы успешно изготовлен.
Крепеж стенок
Следует сделать акцент на прочности крепежа стенок. Не стоит экономить на винтах и саморезах. Конструкция корпуса для динамиков должна быть максимально прочной и крепкой. Если количество винтов будет недостаточным, при сильной нагрузке стенки системы будут сильно дребезжать, тем самым лишь ухудшая качество звука.
Основательная сборка
Как дальше изготовляется трехполосная своими руками? После того как вы изготовили корпус (так называемый «моноблок»), можно приступать к основательной сборке конструкции. Здесь лучше всего применить аккумуляторный шуруповерт с 4-милиметровым шестигранником для закручивания винтов. Помните, что внутри колонки распределяется своя звуковая нагрузка от минимума до максимума - нижняя стенка, верхняя, передняя и боковая.
Как далее делается своими руками? На следующем этапе места соединений следует обработать силиконовым герметиком. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение лишних из корпуса наружу через щели. Таким образом, уровень воспроизведения музыки станет еще более качественным. Как далее делается акустическая система своими руками? После смазки всех щелей герметиком вам необходимо будет установить динамики и магнитолу. Последнюю лучше приобрести в собранном виде. Динамики вместе с магнитолой устанавливаются через проделанные отверстия в нижнюю стенку моноблока.
Когда все будет готово, финальный вид конструкции должен иметь следующий облик: на тыльной стороне моноблока размещен блок питания, по бокам два динамика (при этом каждый из них располагается в отдельной колонке) и посередине автомобильная магнитола. Изготовление акустических систем своими руками происходит в определенном порядке действий - сначала монтируется блок питания, а потом магнитола. Так вам будет гораздо удобнее прикручивать крепежные элементы. Но на данном этапе и ПК еще окончательно не собрана. Далее вам необходимо будет произвести усиление жесткости углов. Об этом мы расскажем вам в следующем разделе.
Как делается акустическая система своими руками? Усиление жесткости углов
Вся суть работы заключается в оклеивании определенных частей моноблока с последующей установкой на них квадратных или треугольных штапиков. В качестве клеящего средства не обязательно использовать «Момент». С этим делом вполне справится обычный «ПВА». Перед нанесением клея на поверхность материала убедитесь в том, что он находится в сухом состоянии, а его поверхность не имеет трещин и изгибов.
Что нужно сделать для того, чтобы заработал блок питания?
Для этого вам нужно будет поставить перемычку на широком, большом коннекторе (иными словами, замкнуть его). Здесь достаточно применить обычную канцелярскую скрепку. Ею соединяете два провода (зеленый с черным) и проверяете работоспособность устройства вольтметром.
Чтобы данные элементы обладали большей проводимостью, после установки контакта хорошенько пропаяйте их места соединения. Теперь засуньте корпус блока внутрь моноблока и прикрепите его саморезами. Все образовавшиеся щели также обработайте герметиком.
О звукопроницаемом материале
На следующем этапе акустическая система, своими руками сделанная, заполняется специальным звукопроницаемым материалом (здесь можно использовать обычный синтепон). Им нужно заполнить весь объем колонок.
При этом нельзя наносить его на диафрагму. Данный звукопроницаемый материал существенно уменьшает нагрузку на стенки системы и снижает скорость звуковых волн. Так, при воспроизведении мелодии конструкция колонки практически не будет вибрировать. Однако не стоит следовать принципу «чем больше, тем лучше». Если вы чрезмерно заполните колонку синтепоном, она может потерять басы, а соответственно, качество звука существенно ухудшится.
Вентилятор
Если ваша акустическая система для телевизора или компьютера рассчитана на большую мощность воспроизведения, подумайте о дополнительных элементах охлаждения.
Ведь при высокой нагрузке элементы колонок сильно нагреваются, что может вызвать их преждевременный выход из строя. А устанавливать вентилятор нужно таким образом, чтобы он дул изнутри наружу, то есть горячий воздух выводил на улицу (или комнату). Если тепло от магнитолы будет отведено, перегрев деталей системы будет исключен, и ваши колонки прослужат очень длительное время. На данном этапе вопрос, как делается трехполосная акустическая система своими руками, можно считать закрытым.
Процесс создания акустической системы своими руками (далее АС) можно подразделить на несколько основных этапов:
- Выбор состава динамиков, исходя из требований, предъявляемых к АС,
- Расчёт акустического оформления,
- Разработка конструкции и изготовление корпуса АС,
- Расчёт и изготовление разделительного фильтра,
- Отладка.
Приступая к конструированию АС, необходимо сформулировать требования, предъявляемые к ней:
- Назначение и условия эксплуатации,
- Необходимый уровень звукового давления,
- Воспроизводимый диапазон частот,
- Вариант исполнения (со встроенным усилителем или без усилителя),
- Габариты и допустимый вес.
Также необходимо определиться с типом конструкции:
- Тип акустического оформления,
- Количество полос,
- Конструктивные особенности и дизайн.
На основании этих сведений можно приступать к выбору динамиков и других компонентов системы, производить расчёт акустического оформления и фильтров.
Критерии выбора динамиков подробно рассматривались . Расчёту фильтров для АС на нашем сайте так же посвящена отдельная . В данной же статье мы рассмотрим вопросы расчета и изготовления акустического оформления для АС.
Итак, после выбора динамиков производят расчёт акустического оформления, а затем приступают к разработке конструкции корпуса.
Расчёт акустического оформления
Напомним, что излучение АС в области НЧ определяется совместной работой НЧ динамика и акустического оформления. Акустическое оформление бывает нескольких типов: открытого, закрытого и фазоинверсного. В статье упор сделан на фазоинверсные системы, поскольку при условии правильного расчёта, они имеют максимальную эффективность излучения НЧ, благодаря чему получили широкое распространение среди систем, предназначенных для профессионального озвучивания.
Расчёт акустического оформления фазоинверсного типа производится по методике, предложенной инженерами Тилем и Смоллом. Согласно этой методике, АС представляет собой фильтр верхних частот.
Задача расчета АО сводится к определению необходимого внутреннего объёма и частоты настройки фазоинвертора, оптимальные для данного НЧ динамика. Критерии расчёта могут быть различными и зависят, прежде всего, от назначения АС. Системы, предназначенные для озвучивания мероприятий, как правило, должны иметь максимальную эффективность излучения в области НЧ. При этом субъективное ощущение «низов» должно сохраняться по мере добавления мощности. Частоту настройки фазоинвертора для таких АС выбирают обычно порядка 40-50 Гц. К примеру, такие системы с успехом применяются для озвучивания танцполов, где в большей степени нужен удар, чем субниз.
Современные методы расчёта АС подразумевают проведение компьютерного моделирования в специальных программах. Такой подход позволяет оптимизировать АС не только по амплитудно-частотной характеристике звукового давления, но и по целому ряду других параметров. Одной из таких программ является BassBox 6 Pro. Данная программа позволяет произвести комплексный расчёт характеристик АС, представляющей собой НЧ динамик в акустическом оформлении. Методика расчета позволяет найти компромисс между различными требованиями, предъявляемыми к АС, используя метод последовательных приближений.
Рассмотрим основные приёмы работы в программе BassBox:
Вход в программу осуществляется двойным щелчком мыши по соответствующему ярлыку на рабочем столе.
В окне выбора варианта работы (рис.1) выбираем Open Design Window (Открыть проект).
На рис.2 показано главное окно программы.
Программа BassBox позволяет производить работу сразу с несколькими АС, производить их сравнение между собой по различным характеристикам. Данные на каждую АС сохраняются в отельной вкладке, которая называется Design . Проектирование Новой АС начинается с создания новой вкладки, нажав File -> New Design .
Нажатие кнопки Driver на вкладке Design приводит к открытию окна параметров динамика (рис.3). В нём содержатся все сведения, относящиеся к конкретной модели динамика.
Данные можно занести вручную, но лучше загрузить требуемую модель динамика из базы.
Программа BassBox 6 Pro содержит обширную базу динамиков известных мировых производителей. Существует возможность дополнить эту базу другими динамиками. Для этого вначале необходимо занести в базу название нового производителя. Для этого нужно открыть в меню Edit -> Database -> Edit Company Data (рис.4). В поле Name следует указать название фирмы и поставить галочку напротив пункта Manufacturer , по желанию заполнить и другие поля, содержащие сведения о производителе, и затем нажать Save .
Во вкладке Description указываются общие сведения о динамике.
Во вкладке Paramerters указываются тиль-смолл параметры динамика (рис.6). При этом не обязательно заполнять все поля параметров, а достаточно указать лишь некоторые из них. При этом остальные параметры можно рассчитать с помощью встроенного калькулятора (Calc и Calculate All ).
Все тиль-смолл параметры в динамике взаимосвязаны друг с другом. О наличии или отсутствии противоречий между значениями параметров свидетельствует цвет сигнального светодиода, находящегося слева от поля параметра. Красный цвет светодиода указывает на сильное взаимное несоответствие параметров, жёлтый – незначительное, зелёный – отсутствие несоответствия.
Также можно заполнить вкладку Dimension , которая содержит сведения о геометрических размерах динамика (рис.7). Эти сведения будут автоматически использованы программой, когда будет необходимо рассчитать свободный внутренний объём корпуса.
После заполнения указанных вкладок следует нажать Add this Driver to Database (Добавить этот динамик в базу данных).
Для извлечения нужного динамика из базы данных нужно нажать Load from Database (Загрузить из базы данных) в окне Driver Properties (рис.3). Откроется окно, показанное на рис.8. В выпадающих списках следует выбрать Company Name и Driver Found , после чего нажать Load .
После загрузки основных параметров НЧ динамика, требуется указать количество устанавливаемых динамиков, способ установки, а также схему взаимного подключения, если количество динамиков больше одного. Для этого предназначена вкладка Configuration (рис.9).
Для задания начальных параметров акустического оформления во вкладке проекта Design 1 следует нажать Box . В результате этого откроется окно Box Properties .
Вкладка Description предназначена для сохранения основных сведений об АС.
Параметры корпуса АС задаются во вкладках Box Design (см. рис.10) и Vents (см. рис.11). В первой указываются тип акустического оформления(Type = Vented Box - фазоинвертор), объём (Vb) или размеры корпуса (Dimensions) и частота настройки фазоинвертора fb.
Во вкладке Vents - указываются конструктивные параметры портов ФИ.
Задав требуемые параметры динамика и корпуса можно произвести пробное построение графических характеристик. Для этого следует нажать Plot на вкладке проекта Design . Откроется окно, показанное на рис.12. Дальше эти характеристики можно оптимизировать, изменяя параметры акустического оформления (размеры корпуса и фазоинвертора).
Вкратце рассмотрим наиболее важные характеристики и критерии их оценки:
- NA
-
АЧХ уровня звукового давления на расстоянии 1м, при подведении мощности 1Вт.
Нужно стремиться к достижению наибольшей равномерности;
- CA
-
АЧХ уровня звукового давления на расстоянии 1м, при подведении номинальной мощности.
Показывает величину звукового давления, который способна обеспечить АС.
- AP
– Акустическая мощность.
Нужно стремиться уменьшить глубину провала в области НЧ и не допускать провала более 3-4 дб;
- CD
– Амплитуда смещения диффузора (звуковой катушки).
Нужно стремится не допускать превышения максимальной амплитуды смещения звуковой катушки больше Xmax в границах диапазона частот, воспроизводимых акустической системой;
- VV
– Скорость потока воздуха в трубах фазоинвертора.
Нужно стремится к уменьшению скорости воздушного потока в трубе ФИ, не более 15м/с.
Изготовление АС
Рассмотрим некоторые особенности изготовления корпусов АС:
В большинстве случаев корпуса АС изготавливают из фанеры толщиной 15 и 18 мм.
Конструкция корпуса должна быть прочной и герметичной. Следует учитывать, что в процессе работы АС внутри корпуса создаётся повышенное давление. Данное обстоятельство приводит к тому, что в негерметичном корпусе возникают потери, которые проявляются в том, что из щелей начинает просачиваться воздух. Это может проявляться в появлении дополнительных призвуков при работе АС. Для того, чтобы этого избежать, все соединения должны быть тщательно проклеены столярным клеем. Панели скручиваются саморезами через каждые 7-10см. Головки саморезов заглубляются и, впоследствии, зашпаклёвываются.
Панели значительных размеров желательно оснастить рёбрами жёсткости, т.к. в недостаточно укреплённых панелях может возникнуть колебательный процесс, приводящий к потере чёткости воспроизведения низких частот. Нежелательно использовать в конструкции съёмную крышку, т.к. данное конструктивное решение, как правило, также приводит к снижению герметичности и жёсткости корпуса.
Все динамики с открытой тыльной стороной, входящие в состав АС, кроме НЧ динамиков, необходимо изолировать от внутреннего объёма корпуса для исключения влияния на них НЧ излучения. Если планируется оснастить АС встроенным усилителем, то под него желательно выделить в корпусе АС отдельную камеру. Особенно это касается усилителей с открытым печатным монтажом. При проектировании АС следует обеспечить возможность вентиляции компонентов системы, и принять меры для создания более благоприятных условий их работы. Напомним, что при продолжительной работе на высокой мощности нагрев магнитной цепи динамика может достигать 70 градусов.
Подводя итог всему вышесказанному, ещё раз напомним, что для изготовления высококачественной АС необходимы не только качественные динамики. Важно правильно спроектировать и изготовить корпус АС, сделать рациональный выбор драйверов (ВЧ-головок) и произвести расчёт разделительного фильтра. Следует помнить, что параметры корпуса АС фазоинверсного типа рассчитываются применительно к конкретной модели НЧ динамика. Можно самостоятельно произвести расчёт фазоинвертора на основании Тиль-смолл параметров динамика, используя специализированные программы и методики. На основании рассчитанных данных об объёме корпуса и параметрах фазоинвертора спроектировать корпус АС. Для производимых динамиков, инженерами фирмы АКТОН спроектированы АС, подходящие для большинства задач озвучивания. Корпуса этих АС оптимизированы по ряду параметров, таких как максимальная отдача на низких частотах, наилучшие условия тепловой конвекции динамиков внутри корпуса, формо-габаритные показатели, удобство транспортирования и др. Разработана документация, содержащая набор чертежей на изготовление корпусов АС. Все АС прошли испытания в условиях реальной работы. Согласно документации, корпуса АС изготавливаются из стандартной фанеры. Наружная поверхность корпуса может быть окрашена краской или обтянута карпетом. Техническая документация на корпуса акустических систем в формате PDF размещена на нашем сайте в свободном доступе и по ней вы можете изготовить акустическую систему своими руками.
У меня имеется неплохой усилитель мощности. Задался я целью изготовить для него качественные акустические системы. Так как выходная мощность моего усилителя небольшая, мне понадобились высокочувствительные громкоговорители. У меня была пара рупорных громкоговорителей Fostex.
FE206En имеет номинальную чувствительность 96дб/1Вт/1м. Динамики имеют обратный рупор и при малой мощности они могут сделать «буги» очень громко! Бас от этих динамиков очень впечатляет. Настолько, что мне пришлось сделать пару аудио колонок с фазоинвертором.
Двойной Бас-Рефлекс (double bass-reflex). Подробное описание изготовления акустических систем с фазоинвертором
Двойной бас-рефлекс (double bass-reflex (DBR) акустической системы является вариацией стандартной бас-рефлекс (BR) и предназначен для достижения дальнейшего расширения низких частот.
Усиление для басов достигается за счет использования дополнительной камеры в акустической системе. Другие преимущества динамика с двойным фазоинвертором по сравнению с обычной бас-рефлекс системы являются: уменьшение искажений. Использование дополнительной камеры в корпусе колонки также уменьшает вероятность возникновения резонансов.
Корпус колонки обычно заполняется толстым демпфирующим материалом — рыхлый синтетический или шерстяной заполнитель. Наполнитель используется для демпфирования отраженных волн и минимизации стоячих волн, а также отражений внутри корпуса громкоговорителя.
Размеры акустической системы
На фотографиях ниже показаны динамики Fostex FE206En . Чрезвычайно большой магнит громкоговорителя я покрыл алюминиевой фольгой для уменьшения отражения звука от задней части корпуса .
Более подробно: можете загрузить даташит — (Формат PDF 488kB).
Изготовление корпуса в картинках
Кто хоть раз попробовал сам сделать аудио-систему знает , что нужно больше знать , чем просто посмотреть схему и пользоваться паяльником . Необходимые навыки понадобятся от простого сверления отверстий до сложных плотницких работ . Как у меня получилось не судите строго 🙂
Когда корпуса были готовы осталось только зашлифовать мелкой наждачной бумагой перед нанесением слоя грунтовки. Наносим несколько слоёв с временным промежутком для высыхания. После двух часов высыхания наносим сверху чёрную атласную отделку.
Завершающий этап — сборка
Верхнюю часть колонки заполняем звукопоглощающим наполнителем . Нижнюю часть оставляем пустой .
В заключительный этапы сборки входит электрическое соединение проводами динамик — фильтр — разъём .
Схема простая: один дроссель и один резистор параллельно друг другу и последовательно с динамиком.
На рисунке ниже показаны типовые схемы фильтров колонки.
Если хотите Вы можете воспользоваться онлайн калькулятором для определения параметров дросселя и резистора, исходя из ширины колонки, дефлектора и характеристик динамика.
Использованы материалы сайта:diyaudioprojects.com
П О П У Л Я Р Н О Е:
Как отремонтировать стиральную машину самому?
Ранее мы рассматривали поломки стиральных машин в . Сегодня для всех, кто желает научиться ремонтировать стиральные машины собственноручно, продолжаем публикацию статей, где мы стараемся дать простые рекомендации по осуществлению ремонтов бытовой техники самостоятельно.
