Очень часто поломки техники, бывают настолько элементарные, и легко устранимые, что даже браться за ремонт порой не хочется, не представляет интереса, но приходится. Недавно ко мне обратился за помощью мой знакомый, итак живший до этого небогато, а в последнее время, в связи с кризисом, еще и лишившийся работы.
Показывает универсальное зарядное устройство типа Лягушка для литиевых АКБ от телефонов, с отломившимися креплениями прижимающей части, и спрашивает, можно ли что-нибудь сделать. Говорит, что на неё сели. Первая мысль была, предложить ему выбросить, и купить новую, но посмотрев на его огорченное поломкой лицо — передумал и решил помочь.
В наличии были два новых крокодила в изоляции, высовывался только кончик, и было решено подпаяться к проводам, идущим к усикам, а к аккумулятору подключаться крокодилами. Воткнул зарядное в розетку, чтобы убедиться, что оно вообще работает, и мои труды будут не напрасными, и начал разбирать.
Сперва были откручены 2 винта, крепящие усики к прижимающей аккумулятор части, усики были целые. Часто при работе эти усики отламываются, и пользоваться становится невозможно, поэтому усики оставил себе про запас. Если кто-то не знает, как пользоваться таким зарядным, поясню: мы берем литий ионный аккумулятор, от сотового телефона, фотоаппарата и другой подобной техники. Совмещаем усики зарядного, с его контактами плюс и минус, они бывают подписаны на аккумуляторе, и прижимаем аккумулятор к корпусу зарядного, за счет пружины прижимающей части. Должен загореться светодиод на зарядном, показывающий, что есть контакт между усиками и контактами батареи. Для тех, кому может потребоваться направить подобное зарядное, с более серьезной поломкой, приведу один из вариантов принципиальной схемы:
Схема зарядного
Вернемся к нашему ремонту, открутив два винта, разобрал корпус лягушки. Оставалось определить, какой из этих проводков, идущих к усикам плюс, а какой минус. Подобная проверка довольно условна, потому что на подобных зарядных устройствах есть, или автоматическое определение полярности, и тогда кнопки отсутствуют, либо есть кнопка переполюсовки.
Но все-таки хотелось собрать так, чтобы красный щуп был плюсом, а черный минусом. Тогда снял плату и нашел общий провод, соединенный с одним из проводков, он был соединен с полигоном на плате. Решено было считать его за минус. Дальше дело техники, нужны были красивые провода, для соединения с проводками, идущими с усиков. У меня как раз были такие проводки от динамика компьютера. Сам динамик и разъем были отрезаны, длину проводков решил взять достаточную, для удобного подключения к контактам аккумулятора.
С недавнего времени, у меня появилась привычка следить за эстетикой соединений в устройстве, не важно, делаю себе или людям, за деньги или за чисто символическую благодарность. Поэтому купил себе термоусадки с запасом, разных диаметров, на все случаи жизни, и решил отказаться от соплей на соединениях в виде изоленты. Которая кстати, мало того, что смотрится некрасиво, еще и норовит со временем сползти с соединения проводов и оголить его. Чем это чревато, думаю объяснять никому не нужно.
Так что здесь также, перед пайкой проводов, одел на провода два кусочка термоусадки, и после пайки прогрел на огне зажигалки. Получилась красивая надежная изоляция. Кстати на Западе, если судить по изоляции светодиодов и кнопок, корпусов компьютеров, давно отказались от применения изоленты, и пакуют все, что остается для долговременного использования, только в термоусадку. Перед пайкой проводов, по привычке завязал провода узлом, для того чтобы было невозможно, применив усилие вырвать провода. Сделать это, не позволит как раз узел, размер которого больше отверстия, в которое пропущен провод в корпусе зарядного.
Осталось только собрать зарядное устройство в корпусе и протестировать, включив в сеть, и соединив крокодилами с контактами аккумулятора. Все работало так, как и должно, стал мигать светодиод, показывающий, что аккумулятор заряжается. И как выяснилось, с полярностью и цветом крокодилов, при подпаивании проводов, я не ошибся. Всем удачных ремонтов ! Автор статьи — AKV.
Напряжение на аккумуляторе было около 3,1 Вольта, что меньше порога, после которого некоторые зарядные устройства опознают аккумулятор и начинают его заряжать. Во всяком случае, именно так обстояло дело с моим аккумулятором от Blackberry, который разрядился слишком глубоко.
Аккумулятор LI-12B удалось вернуть к жизни путём заряда небольшим током, порядка 100 мА. Для этого была собрана простая схема. Когда напряжение на аккумуляторе достигло 4,2 Вольта, я остановил заряд и проверил работоспособность камеры. Камера заработала и я стал думать о том, как бы отремонтировать зарядку. https://сайт/
Ремонт зарядного устройства LI-10C.
Вот так выглядело, доставшееся мне зарядное устройство.
Чтобы разобрать зарядное устройство LI-10C, понадобилось открутить два винта-самореза, один из которых находился под наклейкой.
Проверка работы зарядного устройства выявила наличие короткозамкнутых витков в разделительном трансформаторе импульсного блока питания.
Импульсный трансформатор оказался неремонтопригодным, к тому же у меня не нашлось подходящего ферритового сердечника, чтобы можно было намотать новый трансформатор.
На картинке печатная плата зарядного устройства. Стрелкой отмечен трансформатор DS-4207 KT04044.
Решил, было уже отправиться после выходных на наш радиорынок, но потом вспомнил, что у меня есть плата от пятивольтовой зарядки для мобильного телефона.
Зарядку эту, купил когда-то в неисправном состоянии ради корпуса-вилки, чтобы в него можно было поместить блок питания для радиотелефона, некогда рассчитанного на сетевое напряжение 120 Вольт.
Чтобы проверить трансформатор пришлось сначала начертить схему, а затем заменить все сгоревшие детали.
К моей радости, трансформатор оказался хорошим, да и по габаритам, похоже, был в самый раз.
Собственно, весь дальнейший ремонт заключался в замене трансформатора.
Если посмотреть на типовую схему включения микросхемы драйвера ШИМ этого зарядного устройства FSDH0165, то можно заметить, что трансформатор из схемы выше, функционально мало чем отличается от сгоревшего.
Причины неисправностей зарядного устройства мобильника
Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.
Ремонт зарядного устройства для телефона
Возможные причины поломок блока зарядки мобильника
1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.
Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.
2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.
Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.
Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.
Методика ремонта зарядного устройства для телефона своими руками
Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.
В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.
Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.
Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.
После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.
Вид неисправных конденсаторов
Еще одна часто встречающаяся неисправность зарядного устройства для телефона — это нарушение контакта штырей сетевой вилки. Пружинящие контакты сетевой вилки часто отходят от контактных площадок на печатной плате. Для устранения подобной неисправности достаточно подогнуть эти контакты находящиеся внутри блока.
Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.
Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.
Схема импульсного зарядного устройства для телефона
При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.
Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.
Интересно, из чего же состоит зарядное устройство (блок питания) Сименса и возможно ли его починить самостоятельно в случае поломки.
Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.
Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.
Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).
На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.
Ниже на фото контакты внутки корпуса.
В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.
В разъеме всего два контакта.
