Сполето (Spoleto) - один из самых древних и самых красивых городов в жемчужном ожерелье Умбрии. Средневековый город живописно раскинут на склоне холма Святого Ильи на высоте 400 метров над уровнем моря. Когда-то у подножия плескалось озеро, но с XVI века воды не стало, теперь эта низменность называется долиной Сполето.
В Сполето мы приехали очень жарким июньским днем и предвкушали удовольствие подъема на гору под палящим солнцем. Однако, жители города приготовили невероятный сюрприз туристам. В городе построен каскад эскалаторов (Percorso Meccanizzato), ведущий через весь город на самую вершину холма.
Из эскалаторного тоннеля выходы ведут к ключевым точкам города. Очень удобно и совершенно бесплатно. Повсюду выставлены карты города с отмеченными достопримечательностями. На протяжении всего пути на полную мощность работали кондиционеры, поэтому подъем к крепости оказался более, чем приятным.
Всего 10 минут пути, и мы уже взираем сверху на город и Дуомо.
Крепость Альборноциана (Rocca Albornoziana) – самое крупное сооружение в Сполето. Она была построена в XIV веке как папское укрепление на месте цитадели сполетских герцогов.
Долгое время в крепости существовала тюрьма. Сегодня в помещениях цитадели музейные экспозиции, часть зданий закрыта на реконструкцию.
Из крепости открываются потрясающие панорамные виды. Пожалуй, самые красивые из уже увиденных нами в Умбрии.
Из одной из бойниц в стене крепости разглядели знаменитый башенный мост (Ponte delle Torri) – один из символов Сполето. Отправились вниз к мосту.
Мост соединяет холм Святого Ильи и гору Монтелуко.
Длина акведука, построенного в 1364 году, 230 метров, высота – 81.
Около моста мы застряли надолго, напрочь забыв про намеченный на день график.
Невероятной красоты места!
С моста еще один кадр крепости Альборноциана. На нее стоило бы потратить гораздо больше времени. Может быть, в другой раз…
Однако, отправились непосредственно в город. Жемчужина Сполето — кафедральный собор был уже ближе.
Именно собор нам в первую очередь хотелось увидеть в эту поездку. В Сполето немало интересного, но за те несколько часов, что у нас были, осмотреть все было не реально.
По пути к собору снимали все, за что взгляд зацепился.
Город известен с 241 г. до н. э. как процветающая римская колония Сполеций (Spoletium). В те времена Сполето прославился тем, что его безуспешно пытался завоевать Ганнибал. Однако, остатки циклопической стены свидетельствуют о том,что поселение тут было и раньше, примерно с 7 века до нашей эры. Позже тут хозяйничали готы, затем лангобарды, при которых Сполето процветал, став столицей герцогства. С 1213 года город вошел в состав папских владений и потерял статус крупного политического центра Италии. С 1860 года Сполето в составе Италии.
К Дуомо мы вышли достаточно быстро. Тут нам крупно не повезло, площадь (Piazza del Duomo) перед собором была оккупирована кинематографистами. Устроились они капитально и надолго — шли съемки какого-то исторического кинофильма.
Полюбовались собором со ступеней ведущей с нему широкой лестницы вместе с другими расстроенными туристами, которых в городе было довольно много.
Сполетский собор был освящен в 1198 году. Официальное название храма — Дуомо-ор-Санта-Мария-дель-Ассунта. Однако от того здания мало что осталось. В середине 17 века Дуомо ди Сполето пережил кардинальную реконструкцию. Колокольня 12 века более сохранила первоначальные черты.
На фасаде собора выделяются сразу 8 готических розеток и большая мозаика. Внутри собор хранит фрески Филиппо Липпи, который похоронен здесь же.
Помимо Дуомо в Сполето немало интересных церквей, большинство очень старых, точная дата постройки которых неизвестна.
Сполето можно считать в определенной степени чудесным городом. Именно здесь Франциск, направляясь в военный поход, ночью увидел сон, после которого прервал поход и круто поменял свою жизнь, вернувшись в Ассизи и основав знаменитый монашеский орден.
В оставшееся у нас время немного бесцельно побродили по старинным улочкам Сполето и вкусно пообедали в одной из небольших тратторий, которых встретилось множество.
Уже спускаясь вниз к парковке по эскалаторам, не удержались, вышли из выхода к масляной башне, заинтересовало название. Не сразу поняли, какая именно башня — та самая.
А когда разобрались, поняли, что времени подойти к ней ближе, уже просто нет…
Масляная башня (Torre dell’olio) — это самая высокая башня Сполето, ее высота 45,5 метров. Башня построена в 13 веке и является частью дворца, который был пристроен к ней 300 лет спустя. Свое название башня получила потому, что с нее на головы врагов лилось кипящее масло. Такой метод расправы с пытающимися завоевать город применялся в Сполето со времен атак Ганнибала в 217 году.
В Сполето есть развалины доримских и римских укреплений, частично восстановленный античный театр, множество арок дохристианского периода и еще масса всего, что стоит увидеть.
В Сполето мы обязательно вернемся!
Покинув провинцию Лацио, мы опять вернулись в Умбрию, милую прелестную Умбрию, холмистую, зеленую и очень уютную. Пожалуй, местные ландшафты превосходят по красоте Тоскану. Умбрия – самая «внутренняя» итальянская провинция, она не выходит к морю, не граничит с другими странами, это «пазуха» Италии, ее самый укромный и сокровенный уголок.
За время поездки мы побывали в четырех умбрийских городках: Орвьето, Сполето, Ассизи и Перудже (столице провинции). Рукотворная красота каждого из них накладывается на красоту природную. В Сполето природная составляющая просто ошеломительная. Глубокий и узкий, заросший лесом овраг с переброшенным через него древним мостом-виадуком, замок на горе и город, спускающийся по склону горы в широкую долину, прежде занятую озером – восхитительное дополнение и взаимопроникновение природы и архитектуры.
Сполето – один из древнейших итальянских городов (III век до н.э) с яркой историей. Устоявший перед натиском войск Ганнибала, он последовательно служил пристанищем и остготам, и лангобардам, и франкам, был разрушен Фридрихом Барбароссой, восстановлен, поддерживал то гвельфов, то гиббелинов, имел в числе своих правителей Лукрецию Борджиа. Местный Дуомо стал последним пристанищем для художника Филлипо Липпи.
При входе в город мы почти сразу наткнулись на древний амфитеатр, небольшой и хорошо сохранившийся. За театром открывался вид на окрестные холмы.
Город по сравнению с Витербо – более разнородный: древние скошенные полу-арки, стены из грубого камня в нем чередуются с более поздними оштукатуренными фасадами. В нем не сохранился, как в Витербо, стиль одного времени: все время то или иное здание «выскакивает», «выпадает». Сам город кажется более высоким.
Мы очень скоро прельстились замком Альборноц на горе и, оторвавшись от группы, отправились на вершину холма. Поднимаясь по дороге вдоль крепостной стены, мы увидели акведук, показавшийся очень узким и изящным на фоне глубокого оврага и соединяемых им склонов.
Крепостные стены
Акведук (Ponte Torri)
Вход в крепость
Внутри крепости обнаружился просторный внутренний двор с колодцем посередине. Мы поднялись на галерею второго этажа, полюбовались окрестностями. В здании крепости - музей.
Следующий двор
С галерей второго этажа открывается хороший обзор
Выделяется колокольня Дуомо
Когда-то на этом месте было озеро
В музее крепости
Прям-таки иллюстрации к русским сказкам!
Остатки мозаичных полов
Выходим за крепостные стены
Древняя кладка
После музея мы направились к акведуку, или Понте Торри. Построен он в XIII в., длина его 206 м, высота 81 м.
Прогулка по акведуку в обязательном порядке должна входить в посещение города Сполето! Для нас это было одно из самых чудесных впечатлений от города. Сооружение интересно и само по себе, а уж какие красоты открываются с моста!
Вид на крепость через овраг
Перейдя на другую сторону оврага, мы немного прогулялись по тропе, поднимающейся среди леса на вершину холма. Перед началом тропы был плакат со схемой возможных маршрутов для прогулок. Представляю, какое это удовольствие – гулять по местным лесистым холмам и любоваться местными пейзажами!
Возвращаемся назад
Нагулявшись, мы вернулись в город. Ориентируясь на выступающую над крышами колокольню, направились к Дуомо, который располагался ниже по склону. К Дуомо (иначе, церкви Санта Мария Ассунта) вела покатая дорожка-лесенка, переходящая в просторную площадь, так что главный городской собор открывался издалека. Фасад его украшен окнами-розами и золотистой мозаикой, перед входом пристроена крытая галерея с высокими узкими арками.
В низу лестницы, перед Дуомо - церковь св. Еуфемии (XII в.) в романском стиле. Напротив нее – дворец Теодориха, короля остготов.
На ступеньках лесенки в ожидании открытия собора (сиеста до 15-00) томился народ. Чуть в стороне, в тени огромного ливанского кедра мы обнаружили часть нашей группы.
Вскоре сиеста закончилась, и народ потянулся в Дуомо.
Главной достопримечательностью местного кафедрального собора является цикл фресок в апсиде, посвященных Деве Марии, - кисти фра Филиппо Липпи (при участии фра Диаманте). В храме - последняя работа великого мастера и его же последнее пристанище. После смерти Липпи заканчивал фрески фра Диаманте, ему же достались и триста дукатов за выполненную работу (по свидетельству Вазари, сыну Филиппо Липпи перепали лишь крохи из этой суммы).
Сам Лоренцо Медичи просил передать останки художника для захоронения во Флоренции, но жители Сполето упросили его оставить тело умершего Липпи в их городе: дескать, во Флоренции и без того полно именитых покойников, оставьте нам этого. Тогда Лоренцо дал деньги на достойное захоронение. В некоторых источниках пишут, что выделил средства на пышное надгробие. В других – что памятник весьма скромен. Возникает вопрос: пошли ли все деньги по целевому назначению?
Надгробие было выполнено по рисункам Филиппино Липпи, сына живописца. Эпитафию написал Полициано.
«Здесь я покоюсь, Филипп, живописец, навеки бессмертный,
Дивная прелесть моей кисти - у всех на устах…»
Фрески в апсиде: слева – «Благовещение», справа – «Рождество», в центре – «Смерть мадонны» (на этой фреске Филиппо Липпи изобразил и себя – мужчина в черной шапочке в ногах мадонны), на куполе – «Коронация девы Марии». Первые две - необыкновенно ясные, мирные, очень спокойные и уводящие в тихую безмятежность благоухающего дня, наполненного запахами трав и гудением насекомых. Изгибы плетня кажутся выпуклыми, и ничто не отделяет вас от людей, склонившихся над младенцем, - вы сами стоите в том же кругу и вместе с ними смотрите на новорожденного.
Фреска по центру «Смерть мадонны» - это мост от земной и быстротечной жизни (представленной на фресках справа и слева) к вечному небу (фреска на куполе). Еще очень много жизни в окружающих мадонну людях, но уже все притихло и замерло, и уходит вдаль и ввысь желтая дорога и теряется где-то высоко в горах. И взгляд, следуя той дорогой, переходит на верхнюю фреску, где краски становятся яркими и резкими, где нет ничего земного, а только разреженный космос, в центре которого Отец-Бог коронует земную женщину.
"Благовещение"
"Рождество"
"Смерть мадонны"
"Коронация Марии"
Также в соборе, в капелле Ероли, есть фреска Пинтуриккьо «Мадонна и дитя». После фресок Липпи она кажется плоской и условной, особенно задний план, но выражение лица мадонны очень поэтично. Нежный румянец на лицах матери и младенца - у младенца румяны даже коленочки – добавляет теплоты и умиляет.
Еще одна реликвия, хранящаяся в соборе, - письмо 800-летней давности, подписанное святым Франциском. В Умбрии особое отношение к Франциску: это, пожалуй, один из главных «брендов» провинции, притягивающий в эти места многочисленных паломников. Тень его святости теперь незримо лежит на земле, где прошла его недолгая, но деятельная жизнь, столь очевидно непогрешимая и подвижническая, что он был канонизирован уже через два года после своей смерти.
Именно в Сполето произошло событие, после которого жизнь Франциска круто поменялась. Он направлялся в военный поход, а ночью увидел сон: его спросили, за кем лучше следовать, господином или слугой? – Господином, - ответил Франциск. – Отчего же ты следуешь за слугой?
На следующий день Франциск вернулся домой в Ассизи, и с этого момента жизнь его пошла по другому руслу.
После Сполето мы отправились в Ассизи, на родину святого Франциска.
Сполето. Но я все равно начну с начала, а именно - с традиционной исторической справки.
Сполето - один из древнейших городов Умбрии, он известен с 241 г. до н.э. под названием colonia latina Spoletium. В 217 г. (опять же, до н.э.) его осаждал Ганнибал, только что победивший при Тразименском озере, но был отброшен местным ополчением - большая редкость, надо сказать: Ганнибал обычно брал города на счет раз. Вероятно, это была первая, но точно далеко не последняя осада Сполето. С тех пор его атаковали вандалы и готы (их вождь Тотила даже срыл стены города). Затем появились лангобарды, которые основали здесь собственное герцогство, продержавшееся, между прочим, с редкими перерывами, почти 600 лет, пока с ним не покончил Фридрих Барбаросса. Впоследствие уже известный нам кардинал Альборноз присоединил Сполето к Папской области, в составе которой он и оставался, с перерывом на пятилетнее французское владычество, до самого объединения Италии. На данный момент здесь проживает больше 38 тысяч человек.
Как и большинство римских городов, Сполето начинался на относительно плоском месте у подножия холма. Но, как и большинство городов средневековых, он все-таки вполз на этот холм. А вершину холма в XIV веке оседлала крепость, называющаяся, для разнообразия, не Rocca Albornoz, а Rocca Albornoziana (обожаю топографическую находчивость итальянцев).
Крупных парковок в Сполето три, и все платные: SpoletoSfera на Viale Cappuccini в южной части города, Posterna на Via della Posterna в северной и Ponzianina на Via Tiro a Segno в восточной. Мы выбрали последнюю: во-первых, из жлобских соображений (1 евро в час, 5 евро в день против 1.20 и 8, соответственно, на остальных двух), во-вторых, из-за близости к собору. Причем близость эта, что важно, не только на карте.
Поясню. У многих умбрийских городов есть характерная особенность: по ним можно ходить, либо пользуясь традиционными улицами-серпантинами (хотя и довольно узкими), либо более крутыми "прорезными" пешеходными улицами, соединяющими "слои", либо, представьте себе, лифтами и эскалаторами. Причем эскалаторы эти - многоуровневые, что позволяет менять направление движения в зависимости от изгиба холма. Иногда между эскалаторами нужно пройти 10 метров, иногда - и все 100, но строго по горизонтали, так что напряжение нижних конечностей минимально. И, что особенно возмутило Мышу, эти эскалаторы абсолютно бесплатные (в отличие, например, от городских лифтов Генуи, родоначальницы банкирского дела).
Данный конкретный эскалатор поднимает практически от парковки до собора и дальше, до крепости.
Есть подозрение, что этот балкончик-переход-лоджия есть на фото у всех, кто поднимался на лифте.
Потому что если ты поднимаешься по одной из таких вот прорезных улиц, сил на балкончики у тебя точно не остается. Название соответствует: Via Mura Ciclopiche - улица Циклопических Стен.
С эскалатора попадаешь в небольшой тенистый скверик, носящий гордое имя Piazza della Signoria. Когда-то здесь начали строить Palazzo della Signoria, дворец синьории, но уже в 1664 году помещение отдали самому старому театру Сполето, Teatro Caio Melisso.
А на балкончике кто-то любит отдыхать.
На площади есть небольшая смотровая площадка. Злоупотреблять стоит только если не собираетесь потом в крепость - оттуда виды куда интереснее.
Правда, оттуда не видно ироничного приглашения на выставку современного искусства со свободным входом, охраняемым совсем маленькой и явно очень доброй собачкой.
Поднявшись по довольно крутому, но короткому скату, оказываешься, наконец, на Piazza del Duomo, площади неправильной формы, с одной стороны ограниченной собором, а с другой - широкой пологой лестницей.
На секунду задержим свой взгляд на площади: в отличие от большинства соборных площадей других городов, эта вымощена кирпичом
Как положено в этой части Италии, здесь тоже есть фонтан - правда, довольно скромный. На римских барельефах изображены сцены охоты на львов в Африке. Раньше фонтан был саркофагом и работал по специальности: на нынешнее место он перенесен только в 1954 году. А вы говорите, воду из Мюнхгаузена лить не будем...
Теперь можно и в Успенский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta, сайт , wiki). Построен он был в XII веке в романском стиле с использованием стен предыдущей базилики VIII-IX века. Фасад с характерными готическими розами (аж 8 штук), который многие принимают чуть ли не за византийскую работу - XIII-го века, а портик - вообще XV-го.
По случаю праздника в соборе планировалась свадьба, все было уставлено цветами. Львы принюхивались, но не чихали.
Резьба дверного наличника совершенно чудесна. Хотел бы я посмотреть на нее, пока она не стерлась от времени.
Честно говоря, после такого фасада интерьер разочаровывает: это барочная переделка с хрустальными люстрами и стилизованным цветочным полом.
Но ангел призывает идти вперед.
Идти рекомендуется по правой стороне: сперва там будет капелла епископа Эроли с росписями Пинтуриккьо (wiki) - там мы не снимали из-за внезапно оккупировавшей капеллу экскурсии, затем капелла Распятия с образом Христа Торжествующего работы местного художника Альберто Социо 1187 года - он также расписал церковь Св. Иоанна и Св. Павла (Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, wiki) в нижней части города (экскурсию нужно бронировать не менее чем за неделю на сайте sistemamuseo.it).
В самом конце нефа - капелла Святейшей иконы византийской работы, подаренной собору в 1185 году Фридрихом Барбароссой.
Почему на гербе и на полу скорпионы - для меня загадка.
По левому нефу тоже есть капеллы, но большого интереса, с моей точки зрения, они не представляют: даже резьба по дереву весьма скучная.
Ну да ладно, дальше оттягивать нельзя: все знают, что в собор Сполето едут смотреть не Пинтуриккьо и не икону, а росписи Филиппо Липпи "Житие Богоматери" (wiki). Это одна из самых необычных росписей в мировом искусстве вообще, совершенно уникальная по сути, хотя и довольно традиционная по сюжету. Я не буду вам рассказывать. чем оно хорошо - смотрите сами.
Роспись представляет три эмоциональные сцены в нижнем ярусе: Благовещение (обратите внимание на прозрачные крылья ангела)...
Рождество...
И Успение. Группа справа - сам художник, его сын Филиппино и помощники, фра Диаманте и Пьер Маттео д"Амелия.
В полукуполе представлено Венчание (Коронование).
Восхитительные ангелы.
Праведницы во главе с праматерью Евой (должно быть, та еще была свекровь).
В Лие узнаются черты вечной музы Филиппо, Лукреции Бути.
Праведники во главе с Адамом и Иовом.
Филиппо Липпи работал над росписью собора с 1466 по 1469 год, до самой смерти. По свидетельству Вазари, он был отравлен родственниками Лукреции или, возможно, какой-то другой соблазненной им женщины. Лоренцо Медичи потребовал вернуть его останки во Флоренцию, но жители Сполето уперлись, обратившись к римскому папе с просьбой разрешить захоронить Филиппо в соборе, "поскольку собор большой, а гробниц других именитых граждан, в отличие от Флоренции, в нем не имеется". Папа пошел им навстречу, и теперь, наряду с так и не вернувшимся в родной город Данте, еще один флорентиец лежит на чужбине.
Огромное спасибо дорогому другу
Нажимая мышью на любое место на нашем сайте или нажимая «Принять», вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других технологий обработки персональных данных. Вы можете изменить свои настройки приватности. Cookie-файлы используются нами и нашими проверенными партнерами для анализа, улучшения и персонализации вашего пользовательского опыта на сайт. Кроме того, эти cookie-файлы используются для таргетированной рекламы, которую вы видите как на нашем сайте, так и на других платформах.Сполето – один из самых притягательных городков Умбрии, примечательный своим красивым местоположением и несколькими романскими церквями, древнейшими в . Нижняя часть города была разрушена бомбёжками в ходе Второй мировой войны и не представляет особого интереса, поэтому лучше сразу отправиться в верхний город, на Piazza della Liberta, где находятся отреставрированный римский театр I века нашей эры и Археологический музей.
На соседней площади Piazza della Fontana можно увидеть другие древнеримские памятники, в том числе арку Друза, возведённую в честь военных триумфов сына императора Тиберия. От невзрачной площади Piazza del Mercato недалеко до кафедрального собора, фасад которого отмечен сдержанным изяществом. В интерьере барочный декор затмевают пышные апсидные фрески флорентийского художника Фра Филиппо Липпи.
Здесь можно увидеть последний шедевр живописца – «Коронование Богоматери». Художник скончался вскоре после завершения фрески (ходили слухи, что его отравили за соблазнение девушки из знатного семейства) и был погребён здесь же, в гробнице, созданной по проекту его сына Филиппино. Можно прогуляться к мосту Понте делле Торри, чуду средневекового инженерного искусства, и сказочному замку Рокка с башенками, зубцами и крутыми стенами.
Прибытие, размещение и питание в Сполето
Городской вокзал расположен в 1 километре на север от центра города, а турбюро – на центральной площади Piazza della Liberta (понедельник-суббота 9.00-13.00 и 16.00-19.00, воскресенье 10.00-13.00). Для проживания рекомендуется комфортабельный недорогой отель Il Panciolle на Via del Duomo 3 и пансион Aurora на Via dell Apollinare 3, в верхней части города. В нижнем городе практически нет приемлемых мест для проживания, за исключением хостела Villa Redenta на Via di Villa Redenta 1, размещающегося в бывших конюшнях при вилле XVII века (спальное место 20 евро).
Ближайший кемпинг Monteluco (октябрь-март закрыто) расположен за Сан-Пьетро. Лучшая траттория – это Trattoria del Festival на Via Brignone 8 (по пятницам закрыто). Также рекомендуется ресторан Il Panciolle по адресу Via del Duomo 3-4 (по средам закрыто). Если вы остановились в нижнем городе, отправляйтесь в Dei Pini, Via 3 Settembre (по понедельникам закрыто), где можно попробовать настоящую домашнюю еду по разумным ценам.
