Наверняка у каждого дома на столе стоят какие-нибудь колонки, которые во всю мощь своего относительно недорого железа озвучивают ваше рабочее пространство. Они бывают самых разных размеров, форм, может варьироваться количество полос или саттелитов (многоканальный звук). Скажу сразу - я ярый ненавистник разных помойных комплектов 2.1, 4.1, 5.1 и т.д. С тех самых пор, когда некогда купил 4.1-комплект после копеечных китайских "гениусов". Нет, он у меня честно отпахал лет 14, и по сравнению с "гениусами" был просто супер. Но в итоге я вынес фактически рабочий агрегат на помойку, оставив только импульсный блок питания с выходом 12 Вольт для светодиодной подсветки кухни.
Уже на первых порах эксплуатации я понял, что это не то, что мне нужно. И довольно скоро был куплен второй комплект - легендарные microlab solo 1 mk3. После чего использую только схему 2.0 и рекомендую другим. На сегодня прочно пересел на HI-FI и решительно не понимаю, зачем отваливать пару десятков килорублей за какие-нибудь бубнящие гробы вроде edifier R2700.
Но речь сейчас пойдет не о HI-FI, не о микролабах и не о эдифиерах. Речь пойдет об Vigoole (K3) C2028:
С2028 уже давно не продаются. Купил я их в Приморском крае за 2000 рублей с одной целью: озвучивать пространство съемного жилища в паре с ноутбуком.
Самый прикол в том, что этот "вигуль" и сегодня продают под гордым именем Thonet&Vander Kurbis:
Типа "сделано в Германии" и прочий "ла-ла-лэнд". Нутро немного другое, но суть та же.
Итак, K3 C2028: компактная активная стереопара, собранная из самых дешевых материалов на самом дешевом железе. Внутри копеечный усилитель типа на 50 Ватт, темброблок, обычный трансформатор на Ш-образном сердечнике и немного ваты. Фильтр самый простой: конденсатор + резистор на пищалке. НЧ-динамик подключен к усилителю напрямую, т.е. без разделительного фильтра.
Акустическое оформление - с фазоинвертором, порт которого выведен на заднюю стенку. Чтобы больше гудело и бубнело. Все, как любят школьники, рассказывающие про крутой бас у них на столе.
АЧХ оригинала выглядит так:
Видна сильная изрезанность с глубоким провалом в области 3-4 кГц. Как раз там, где самая слышимая человеческим ухом область. Отличный кроссовер, нечего сказать.
Я согласен, что в реальной жизни ровная АЧХ еще не гарантирует хорошее звучание. Однако, если она более-менее ровная - это, как минимум, неплохо.
Если сравнивать с разным мусором, коего полно на полках наших магазинов, график еще не так плох:
С 2028 за свои деньги звучали хорошо. Был ощутим провал в области средних частот, вялые высокие частоты и одна колонка играла подозрительно тише другой.
Не являясь большим поклонником чрезмерной громкости, эксплуатировал их аккуратно, выкручивая ручки тембров на 14 часов, чтоб хоть как-то приукрасить верха и низы.
Итак, обзаведясь уже более серьезной техникой, задался целью прокачать старых любимцев. Процесс шел не быстро и растянулся, наверно, на год или полтора, т.к. не горело.
Для начала было решено поменять фильтры. Собирать с нуля не было никакого желания. Благо, есть наши китайские братья, у которых в интернете можно купить почти все, что угодно. Мне нужен был фильтр второго порядка с частой раздела порядка 3.5 кГц. Это чтобы пищалка ничего не играла ниже этой частоты, а басовик - ничего выше. Второй порядок означает, что на этой частоте ослабление сигнала будет равняться -12дБ. И я такой быстро нашел:
Частота раздела - 3.4 кГц. Двухполосный с применением катушек без сердечника. Пара обошлась в 1000 рублей.
Колонки были выпотрошены. Вся родная электрика выброшена. Т.е. активную стереопару я переделал в пассивную для использования с любым внешним усилителем.
Внутрь были подпаяны новые кроссоверы и новые провода:
При разборе выяснил, что на одной из пищалок была перепутана полярность. Вот почему одна колонка играла звонче другой. Косяк, кстати, довольно распространенный и им грешат даже дорогие модели. А тут 2 т.р. - ну стыдно прям перед богами не накосячить.
Активную колонку, где были регуляторы громкости и тембров, пришлось дополнительно обработать герметиком, замазав все щели и технологические отверстия. Благо, там особо ничего закрывать не пришлось:
Т.е. тут родной усилок спрятан внутрь, что попадается редко. Обычно, на заднюю стенку активной колонки выведен мощный радиатор. Еще раз понятно, что никаких 50 Вт там не было никогда.
Паяем далее динамики, прикручиваем всё на место. Измеряю сопротивление системы: 6 Ом. Как и на самих динамиках. Собственно, это все условно, т.к. в зависимости от частоты оно может сильно плавать как вверх, так и вниз. Дунул в отверстие фазоинвертора - не дуется. Значит, все герметично.
Подключаю к дискретному усилителю и первое, что хочется отметить: середина просто ожила. Я тут же убрал тембр ВЧ на 12 часов (норма), т.к. высокие и без того стали очень прозрачными и выразительными. Земля и небо! И теперь обе колонки заиграли, наконец, одинаково.
По басовику тоже все стало лучше: ему срезали неудобные для него ВЧ, и теперь он раскрылся более живо. Хотя, тут изменения были намного меньше на слух. Не хватало глубины и четкости верхнего диапазона НЧ.
В таком состоянии я использовал комплект довольно долго, размышляя над тем, как еще можно недорого улучшить низы. Покупать сабвуфер было неприемлемо, хотя это неплохой вариант, если знать, что покупать и как правильно настроить. Менять динамики тоже было не вариант: дорого и сильно не факт, что станет лучше.
И вот однажды мне попалась заметка на автомобильном форуме, что можно использовать реставратор покрышек Doctor Wax. Им пропитываются резиновые подвесы басовиков, что радикально улучшает звучание всяких сабвуферов, НЧ и широкополосных динамиков. Цена вопроса - 350 рублей. Решено!
Спрей был куплен за указанную сумму, вскрыт. Обычной кисточкой для клея промазал резиновые подвесы больших динамиков. На фото точками указал:
В том числе нужно и с обратной стороны захватить его тоже. Сам диффузор мазать нельзя! Только подвес. Дать время пропитаться. В результате высохшая китайская резина просто оживает. А вместе с ней оживает звук.
После установки всего добра на место, звук из колонок просто поражает. У меня в зале полноценный HI-FI стоит - есть с чем сравнить. Поэтому не трачу время на всякие замеры. Главное - уши радует. Появилась глубина звучания, басы упругие, ничего не бубнит и не гудит.
Опять же, громкость выкручивать на предел смысла нет, т.к. стенки корпуса колонок тонкие. И в какой-то момент это даст о себе знать. Но до 12ч. по ручке громкости - идеально. K3 C2028 способен удивлять.
Последнее редактирование: 11 Фев 2017
Началось все это в далеком 2001 году. У меня только появился диалапный инет, и я зарегистрировался на форуме ixbt, на котором был просто кладезь информации по переделке советских колонок, улучшению их звучания, о переделке советских усилителей. Их умудрялись доставать на "помойках" по смешным ценам и переделывать в "конфетки". Ну, а я не мог найти ничего по удобоваримой цене (может, плохо искал?). На радиобарахолке спекулянты драли прямо бешеные цены! А желание собрать хорошую аудиосистему просто зудело. Было решено самому сделать и усилитель, и колонки.
Завел тему "Помогите начинающему собрать усилитель с нуля", сейчас она уже удалена с форума за давностью лет. Но тема была очень популярная. Хотел собрать 4-х канальный усилитель (губа же не дура) на какой-нибудь микросхеме серии TDA или подобной, но в этой теме мне добрые люди посоветовали собрать усилитель Акулиничева на рассыпухе. (Все желающие могут ознакомиться со статьей из журнала Радио и схемой) Я нашел схему в библиотеке, развел сам вручную печатку в Corel Draw (без каких-либо программ, которые сейчас автоматом могут это сделать). Протравил в прогретом медном купоросе (на хлорное железо было денег жалко, а этого добра было у деда на даче навалом). Деталями, в том числе трансформатором от лампового телека, меня снабдил преподаватель по электронике. Спаял - не работает. Долго танцевал с бубном, была куча советов, в чем может быть проблема, ничего не помогло. Не осилил, так сказать. Все ушло на антресоль, благополучно забылось и спустя лет 5 ушло на помойку.
К тому же 2002 году были куплены колонки Microlab Solo 2 самой первой версии, без экранирования.
В то время инет просто пестрил восторженными отзывами о них. За совсем небольшую сумму человек получал достаточно качественное звучание по сравнению с активной компьютерной акустикой того времени. Плюс на форуме ixbt сразу же начали обсуждаться варианты переделки, начиная от новых схем фильтров и заканчивая переделкой динамиков. Я даже хотел сделать небольшую переделку - заменить электролиты в фильтрах на металлопленочные конденсаторы типа К73-17, но так и не взялся за это.
Сейчас, кстати, Microlab Solo 2 стоят почти на 30% дороже, чем в 2002 году, и не являются самым лучшим вариантом для покупки в своем диапазоне цен. Но это уже к теме не относится...
"Я не тормоз, а просто медленный газ!"
Итак, спустя 8 лет, мне приспичило все-таки переделать колонки. Все это время они отпахали без проблем, ни разу не подвели.
Была полностью перепахана тема на ixbt (около 200 страниц), выделены основные тезисы:
- герметизация корпуса
- утяжеление корпуса
- переделка фильтров
Более глобальными переделками динамиков, типа пропитывания клеем диффузора или наклеивания дополнительного магнита было решено не заморачиваться, дабы не испортить абсолютно рабочие колонки.
Для первых 2-х пунктов были закуплены: силиконовый герметик и лист вибропласта. Опыты начал с пассивной колонки. Разобрал, промазал герметиком, просушил. Для обклеивания вибропластом сначала сделал выкройки из бумаги. Намучался - капец. Обклеил боковые стенки и верх с низом.
Схема фильтра была выбрана №1 от Кента (ее рекомендовал сам автор).
Конденсаторы автор советовал опять же из серии металлопленочных К73-17, но штудирование интернета привело меня к мнению, что полипропиленовые конденсаторы звучат гораздо лучше. А найти их в нашей "деревне" оказалось не так-то просто. После долгих поисков оптимальными по цене/качеству/срокам поставки оказались китайские помехоподавляющие конденсаторы серии MPX.
Заморачиваться печаткой и навесным монтажом не стал. Сделал что-то среднее. Опять в том же Corel Draw наваял примерное расположение элементов, вырезал нужного размера кусок нефольгированного текстолита, насверлил в нужных местах отверстий по шаблону, спаял, получилось вот такая штука, которая в последующем была закреплена на дне колонки и закрыта куском синтепона.
Родной синтепон был также возвращен на свое предыдущее место. Собрал колонку, подключил, включил разнообразную музыку и почти не заметил разницы с непеределанной активной колонкой. Показалось, что немного добавилось верхов и средних, но, ИМХО, это было больше похоже на самовнушение...
Все опять же сводилось к подключению SOLO-2 к другому качественному усилителю, которого у меня не было.
Для высокого качества звука потребует очень серьезного понимания. Нужно скрупулезно обдумать все аспекты обстановки в которых ваша акустика будет воспроизводить звук (комната прослушивания, а также место установки), жанры прослушивания музыки, озвучивания игр, кино и т.д. Это позволит предопределить желанные характеристики вашей будущей компьютерной акустики, такие, как мощь, АЧХ, исполнение (2.1, 2.0, 4.0, 5.1 и т.д…) масса, габариты, дизайн.
Впрочем, всегда, когда дело доходит до приобретения компьютерной акустики, встает иной вопрос – а для чего, именно, вместе с компьютером применять неплохую и весьма дорогую акустику? Ведь это развлечение! Вот отчего при выборе компьютерной акустики часто покупатель покупает акустику самого низшего класса – обычные компо-пукалки-колонки в количестве 2 шт., или, самое , слабенький и маленький набор 2.1.
Кстати, характеристики подобных систем порой расстраивают покупателей. Звучание данной компьютерной акустики нередко как из банки, глухое, присутствует посторонний призвук (дребезг, шелест), сдвинутые высокие частоты, бас бубнит, середины вообще не слышно – льётся одна каша.
Но, есть даже такая компьютерная акустика которая может зазвучать намного лучше. Между прочим, сделать такой звук не так уж трудно.
Естественно, кардинальная замена звучания этих компьютерных колонок не имеет смысла. Конечно потенциал таких АС не так высок, проще купить компьютерную акустику по .
Конечно, бывалые радиолюбители-звукотехники спокойно и с удовольствием переделают всякую компьютерную акустику, внесут изменения как в оформление колонок, так и в электронику. Но подобный подход приемлем разве только для людей понимающих. Естественно, заменить детали фильтра, штатные динамические головки, видоизменение конструкции ящиков – для простого человека задача почти и бессмысленная.
Все-таки, даже не владея обширными знаниями в звукотехнике, вы можете модернизировать простую компьютерную акустику, ее характеристики, даже без особо больших денежных затрат.
Теперь у нас есть материал для работы, не имеет значения, какая это будет акустика – 2.0 или сабом 2.1, пластиковый ли корпус или деревянный - используемые методы равным для всех ящиков.
1-ое правило, что надо сделать – послушать акустику на большом уровне громкости. Это нужно для обнаружения сторонних призвуков, излучаемых коробом, а также внутренними элементами компьютерной акустики. Одно из самых распространенных явлений - дребезжание стенок короба, так же зачастую наблюдается дребезжание проводки внутри компьютерной акустики. Но важно не спутать , привносимые перегруженными динамиками (дребезг, неясность звучания) с подлинно сторонними звуками.
Главное, во время данных проверок нужно установить и локализовать эти источники призвука. Но, к сожалению, нередко и невыполнимо, когда резонирует весь короб пластиковой компьютерной акустики.
Можно сказать проще, эти гладкие внутренние голые тонкие стенки корпуса скверно влияют на качестве звука . Это совершается по нескольким причинам, главная из которых – это стоячие волны.
Например, длина звуковой волны кратна дистанции между стенками короба, когда она останавливается – появляются уплотнения и разряжения внутри воздуха. В данных уплотнениях сила всего звука усиливается, а вот в разряжениях убавляется. Такие уплотнения звука «обожают» сосредоточиваться прямо у стенок короба, что приводит к резонансам и эти стенки, при их жесткости недостаточной, принимаются ужасно .
Здесь напрашивается 1-ое из решений – нужно что-то сделать или со стенками короба, или со стоячими волнами. Конечно же лучше решить сразу 2 проблемы.
Понизить резонирующую способность ваших стенок не составит труда, если использовать ребра жесткости! Они могут быть из дерева или пластиковые накладки, которые приклеиваются внутри к стенкам короба, или распорки, поставленные между 2 стенками.
Данный способ даст некоторые результаты, но нередко в нем нет нужды. Корпус современной компьютерной
акустики настолько мал, что почти не резонируют, а если даже и резонируют, то в этих корпусах никак нельзя поставить ребра жесткости
, причем из-за маленьких размеров или замысловатых форм самого корпуса. Ребра жесткости разумно ставить в более крупных акустических системах.
После решения проблемы с жесткостью надо принять решение о вопросе с герметичностью короба . Это – одна из основных проблем .
А вы знаете, для чего динамические головки вообще умещают в короба? (Есть, конечно здесь доля маркетинга, но опустим данную тему). Во всем повинно звуковое короткое замыкание. Ведь динамик испускает звук 2 сторонами своего диффузора, кстати, данные звуковые волны будут находится в противофазе друг с другом. Если же дешевый динамик свободно подвешен в воздухе, то данные волны обходят диффузор, короб и натыкаются, а при сложении волн противофазных они запросто . Это и будет АКЗ (проще, акустическое короткое замыкание).
Естественно, в действительности все случается немного не так, данные волны не истребляются целиком, но очень сильно гаснут. Между прочим, чем ниже частота, тем быстрее затухание. Важнейшая задача корпуса компьютерной акустики заключается в самоустранении АКЗ.
Поэтому короб и обязан быть герметичным, не должно быть никаких щелей между стенками ящика, между динамической головкой и самим коробом , выводы проводки так же обязаны быть тщательно . Лучше сделать при помощи обычного герметика либо детским пластилином.
Здесь может появиться кое-какое затруднение. Компьютерная акустика может быть с фазоинвертором. Если акустика более высокого класса, то наилучшим образом все оставить как есть, но часто это просто некий элемент декора и данный фазоинвертор можно сразу заделать, что часто приводит к улучшению звука
Также не надо трогать фазоинвертор сабвуфера. Из-за особенностей производства подобной акустики чаще всего данные «фазики» уже настроены не очень точно, но изменять конструкцию саба без подготовки не нужно. Настройка компьютерной акустики с фазоинвертором довольно сложная задача, часто не все профессионалы с 1-го раза справляются с данной задачей.
Вслед за герметизацией надо снизить влияние стоячих волн в АС . Данный вопрос решается довольно легко – нужно лишь обклеивать внутренюю поверхности короба звукопоглощающим материалом. Для этого годится войлок (делают валенки), но вы можете листовые материалы линолеум, небольшой толщины.
В сабах, которые построены по схеме полосового резонатора, нужно обклеить стенки именно той камеры, в которой есть магнитная система динамика, чтобы совсем не ухудшать условия, переднюю камеру неплохо оставить вообще без .
Финальным этапом доработки компьютерной акустики является заполнение короба рыхлой звукопоглощающей материей – синтепон или, что лучше всего вата. Это снизит возможность возникновения стоячих волн, а, также, увеличит отдачу акустики на НЧ. Таким образом, вы получите мощный и артикулированный бас.
Но заполнять корпус ватой и нужно проводить очень осторожно, не забивать его густо, а надо найти именно ту густоту, при которой усовершенствование будет лучшим.
После проведения данных нетрудных операций, не требующих высоких денежных затрат и знаний в звуко-технике, даже самая простая компьютерная акустика запоет! Исчезнут кое-какие искажения, возникнут низкие частоты, само звучание станет приятнее. Компьютерная акустика будет
Если вам нужен хороший , новый ламповый усилитель или отличный , плеер, наушники, АС или другая звуковая техника, (усилитель, ресивер и т.д.) то пишите в ВК, помогу выгодно и с гарантией приобрести хорошую звуковую технику…
Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сети.
Желаю удачи в поиске именно своего звука!
Не бойтесь меня и добавляйтесь в
Часть 1. Зачем это надо
Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:
- Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
- Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.
Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого - 10-20% от цены колонок - количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.
Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.
- Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы - счастливый человек.
- Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый - для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй - для доработки - сразу и всей - которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА - так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.
- Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать - какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.
- Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя , особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.
Часть 2. Напильник
Механические доработки корпусов - классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки - полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.
Рис.1
1. Полочная АС
2. Напольная двухполосная АС
3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками
4. Трехполосная АС
Красным цветом - усиливающие распорки.
Соответственно к каждой конструкции корпуса - свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):
- 10-12мм - вам не повезло - это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести - возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
- 12-16мм - тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
- 16-20мм - нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
- Больше 20мм - упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
- Исключение - тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) - такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.
Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура - клеммы, порты ФИ, динамики - посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.
Далее вклеиваем распорки . Клей - по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки - кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса - не должны быть слишком объемными - в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной - получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок - на Рис.1
Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.
1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему
Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом - один из худших вариантов). Пример для подражания - кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных - если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.
Демпфирование.
Штатно в колонке может находиться:
- Кусок тонкого синтепона - выбросить и забыть.
- Лист ячеистого поролона на задней стенке - отложить пока в сторону.
- Что-то третье - битум или комбинация поролона и синтепона - можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.
Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное - вязкая битумоподобная основа. Обработка - на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ - в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.
Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа - примерно 2.5 ширины колонки, длина листа - от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина - 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой - чем дальше синтепон от стенок - тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.
На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона - поролона.
Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.
Часть 3. Паяльник
При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное - удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно - менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким - Рис.3
Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30
Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное - конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:
- Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
- Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) - на полипропилен или бумагу (KZK White Line , К78-34 , К78-19 , Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
- Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) - на любые фольговые, например KZK Orange Line , топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme - а можно и не менять - зависит от ваших аппетитов.
Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.
Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).
И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки . Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит - колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой - серебросодежащий (если его нет - ничего страшного не произойдет - честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.
Приятного прослушивания. Дмитрий Корчагин.
